Failuer on wet plate negative（湿板ネガの失敗）

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ガラス湿板, ネガ, negative, skull, wet plate collodion, wetplate, 湿板, 湿板写真

My journey to make wet plate negatives has just started and it seems to be a long way to me.. I spent almost all day and didn’t get what I wanted. Nothing at all.
湿板ネガの道のりは遠そうです。。　丸い一日かけて何もできませんでした。

Re-development process is a key for making negatives. I stumbled at the beginning. This caused by Iodine, I think.
これはヨードチンキによる再現像の失敗（だと思います。）

The second trial improved much, it looks like negative. But details are missing, not good for printing. And I’ve got stains on the glass.
２度目はだいぶ上達して（？）、ネガっぽくなりました。　でも画像データが貧相すぎてこれではプリントできなさそう。 ガラスに染みもつきました。

The third trial. It became like bright ambrotype!
３度目。　明るいポジティブになってしまいました。　　

あまりにできなさすぎて倒れそう。。。

Failure on wet plate negative (湿板ネガの失敗）

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ambros, ambrotype, アンブロタイプ, ガラス湿板, コロジオン, collodion, Dallmeyer 3B 290mm, large format camera, skull, wet plate collodion, wetplate, 大判カメラ, 湿板, 湿板写真

I tried to make wet plate negative today using the new guy negative collodion I made the other day but couldn’t get an expected result. The plate turned into positive, not negative. I will try with different negative formula again. (I’ve been trying several times but never succeeded.)
The photo is a test 5×7 piece I made today, which I’m not quite satisfied with.. 😦

先日作ったネガ用のコロジオンで、さらにネガ用の現像液も使用して作成したところ、まったくネガができませんでした。　結果はすべてポジ。　（ポジとネガの違いはこちら。）

他のコロジオンのレシピでまた今度試したいと思います。

*Developer for Negatives (ネガ用現像液の処方)*
– 100ml Distilled Water 精製水
– 3g Ferrous Sulfate　硫酸第一鉄
– 8ml White Vinegar　ホワイトビネガー
– 6ml Alcohol ９５％以上のアルコール

通常ネガを作るときは露光時間を２〜３倍にして、１分ほどかけてゆっくり現像します。　まだ一度も成功していません。

こちらは最初にテスト用で制作した５x７のプレート。　残念ながら微妙にこれも失敗作です。

EXTRA RAPID LYNKEIO SKOP – C.P. GOERZ

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4x5, alternative photography, ambros, ambrotype, アンブロタイプ, ガラス湿板, 理系アンティーク, Goerz, large format photography, skull, wetplate, 湿板, 湿板写真

EXTRA RAPID LYNKEIO SKOP by Goerz

The smallest aperture is F192, which I’ve never seen that number in normal lens but one of my friends told me that Goerz uses a special scale.

In this chart, Goerz F48 is about F22 in normal lens.

このゴルツのレンズのF値が見た事もないような数値で、どれだけ絞れるんだと思っていたら、通常の絞りではなくオリジナルの値を使っていると知人が教えてくれました。　　F48だとだいたいF22くらいです。

失敗作ですが写りはとてもシャープ。　これはものすごく絞ったもの。

Skull

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8x10, ティンタイプ, 理系アンティーク, skull, tintype, wet plate collodion, 大判カメラ, 湿板

Somehow I am fascinated by the weird things like this, which people normally don’t’ get attracted to.
This is a crocodile skull, a real one.. 8×10 tintype by Hermagies    I will shoot this again.

8×10 ティンタイプ。　怪しいものに何故か心ひかれます。　　これはワニの骨、本物です。　　エルマジーで撮影しました。

偶然できたネガらしきもの。(positive & negative)

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4x5, alternative photography, ambros, ambrotype, antique, アンブロタイプ, ガラス湿板, コロジオン, ネガ, 理系アンティーク, large format photography, negative, skull, wet plate collodion, wetplate, 湿板写真

アンブロタイプ（ガラス湿板）では普通に現像するとフィルムのような白黒反転した画像になって、下に黒い紙や布など敷かないと絵がよく見えないです。　それをポジと呼びます。フィルムのネガみたいなポジ。
ただでさえ分かりづらいのにさらに頭が混乱してしまうことは、湿板には「ネガ」というのも存在します。

鶏卵紙などにプリントするときはポジだとコントラストが低すぎてうまくプリントできません。　そこでコントラストの高いプリント用のネガを作るのです。
ちなみに私は普通の印画紙に「ポジ」を使ってプリントしましたが、フィルターを５号にすればきちんと焼けました。
ただ、ポジでは詳細が鮮明ではないらしいです。　比べたことがないのでよくわかりませんが。。。

ポジがフィルムのネガのように見えるなら、ネガはいったいどんな風に見えるの？　というのがずっと疑問でした。

ネガを作るには露光時間を倍にして、弱い現像液で時間をかけて現像します。
そのレシピは別な機会に譲るとして（オスターマンさんの教科書に出ています）、いろいろな種類の現像液を作っていたら偶然ネガらしきものが出来ました。

左がネガ、右がポジ。　(写真がちょっとわかりずらいですがクリックすると大きくなります。）

ネガの下には白い紙を、ポジの下には黒い紙を敷いています。
これが逆になると絵が見えません。　ポジで白く見える部分が、ネガだと黒か濃いグレーになっています。

ガラスの写真として成り立たせい場合はポジ、プリントしたい場合はネガを作らないといけないのですね。
（ポジでもなんとかプリントはできますが、ネガはあくまでもプリント用のネガという位置づけで、まさしく写真のネガと同じです。）

まだこのネガでのプリントは試していませんが、そもそもあまりきれいに現像できていないので今度改めてネガ作りにチャレンジしたいと思います。